Las cámaras fotográficas más recientes, e incluso los teléfonos móviles de gamas más altas y medias han conseguido acercar la fotografía a miles de millones de usuarios en todo el mundo. En 2017, de hecho, se calcula que en 2017 se habrían hecho unos 1,2  billones de fotos, con 660.000 millones hechas en 2013. Se mire por donde se mire, son muchas fotos.

Hacer fotos, además, es muy fácil hoy en día. Lejos quedan los días en los que había que usar un trípode y un carrete de película para luego revelarla y ver cómo habían quedado. Eran tiempos en los que se prestaba más atención a la técnica fotográfica, más que nada porque una foto mal hecha suponía una pérdida de dinero en el carrete, así como el revelado. Por no hablar de que se corría el riesgo de quedarnos sin fotos de un acontecimiento o de unas vacaciones. Con las cámaras digitales, capturar el momento supone poco más que apretar un botón para una gran mayoría de usuarios. Si sale mal, se hace otra y en paz.

Esa facilidad conlleva una cierta dejadez a la hora de pensar en lo que estamos haciendo, y en no pocas ocasiones nos encontramos, cuando vamos a ver la foto resultante, con muchos de los errores o enemigos más habituales de la fotografía: fotos movidas, fotos quemadas o muy oscuras, fotos con ruido, fotos con un angular equivocado o fotos que, sencillamente, no salen como esperamos. Estos son algunos de los “sospechosos habituales” que hacen que, aunque sea muy fácil apretar un botón, no sea tan fácil conseguir la foto que queremos. Si no hacemos frente a esos enemigos, por mucha cámara que tengamos, no sacaremos las fotos que buscamos. Quizá “de chiripa”, pero no porque hayamos planeado el resultado.

Si usas el modo automático, algunos de estos “enemigos” desaparecerán también automáticamente. Pero a cambio, estaremos anulando la posibilidad de configurar de un modo manual y creativo los parámetros fotográficos. Las fotos movidas o mal expuestas, por ejemplo, no serán un problema en general, a expensas de conseguir resultados más creativos.

Cómo evitar fotos borrosas

Uno de los errores habituales cuando se usa una cámara con controles manuales, ya sea una cámara SLR, CSC de sistema, compacta avanzada o un móvil, es tratar de ajustar todos los parámetros fotográficos de forma manual en cada ocasión. El famosos “Modo M” puede hacernos creer que hemos alcanzado un grado de control de la cámara avanzado, pero pocos fotógrafos profesionales usan el modo M fuera del estudio cuando salen a la calle a hacer fotos. Y menos aún sumando la configuración manual de la sensibilidad ISO.

 

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Generalmente, si configuramos una sensibilidad ISO baja como pueda ser ISO 100 o ISO 200, las fotos saldrán bien cuando haya una  buena luz como pueda ser la de un día soleado en un espacio abierto. Pero, a poco que la luz decaiga, una ISO 100 junto con un modo M acabarán por hacer que las fotos salgan movidas. Por mucho que abramos el diafragma a valores tales como F3.5 o F2.8 o menores dependiendo de la luminosidad de la óptica, la velocidad de obturación tendrá que ser baja para que la exposición sea correcta y la foto no salga oscura. Y una velocidad de obturación baja, hace que las fotos salgan movidas.

Este efecto se manifiesta más a medida que “tiramos” de zoom. A más zoom, más probabilidades hay de que la foto salga movida. La solución es usar el modo de ISO automático, dejando que la cámara elija la sensibilidad óptima para los valores de apertura y tiempo de obturación que hayamos elegido y que sean suficientes como para que no haya problemas con la trepidación.

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En general, para fotografía de calle, rápida y que no nos haga tener que invertir mucho tiempo configurando los parámetros de la cámara, lo mejor es usar el modo P, así como el modo TAv o el modo S, donde solo tenemos que preocuparnos de un parámetro o ninguno.

Cómo evitar fotos con mala exposición

Otro enemigo de las fotos es la exposición incorrecta. O lo que es lo mismo, que las fotos salgan oscuras o quemadas. Una de las razones más “tontas” para que esto suceda es que hayamos movido el control de compensación de la exposición fuera del “0”. Este control permite exponer o subexponer la foto manualmente y suele estar representado por un dial con las siglas “EV”. Valores positivos sobre exponen (aclaran) y valores negativos subexponen (hacen más oscura) las fotos.

Es más fácil de lo que parece que este control se mueva fuera del cero. Así que ten cuidado porque puedes encontrarte con todas las fotos del día muy claras u muy oscuras si no te has percatado de este desajuste.

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Otra causa de una mala exposición es usar un modo de medición de luz equivocado. La cámara mide la luz de varias formas diferentes. Esencialmente de tres: de un modo matricial tomando medidas de luz en decenas de puntos de toda la escena, de un modo puntual midiendo la luz en un único punto, que generalmente es el centro, o de forma ponderada al centro, midiendo la luz también en el centro, pero “teniendo en cuenta” una zona del área central más amplia que el modo puntual que, generalmente, solo mide la luz en un punto definido.

Si estamos fotografiando escenas con una luz homogénea, el modo matricial será óptimo. Pero si la luz se concentra en una zona y el resto está en penumbra, o si las zonas de luz son la mayoría y lo que queremos fotografiar está en una zona “pequeña” de la escena, el modo matricial hará que tengamos fotos sobreexpuestas y subexpuestas respectivamente.

La forma de librarnos de este enemigo es usar un modo de medición puntual o ponderado al centro. En este caso, tendremos que “apuntar” con el punto central del visor a la zona donde esté la luz que nos interesa, pulsar hasta la mitad el obturador para bloquear la exposición y luego mover la cámara para conseguir el encuadre que queramos.

modos medición wikipedia

Es una técnica que requiere práctica, pero es muy efectiva.

El flash mata la oscuridad

Por supuesto, podemos usar el flash para “rellenar” las zonas oscuras de una foto de, digamos un atardecer. Es un caso típico: la luz del cielo es abundante, pero si estamos fotografiando a alguien y estamos usando medición matricial, saldrá en penumbra (“a contraluz”). Para evitarlo podemos usar el flash para dar luz precisamente a la persona que estemos retratando, con lo que mantendremos el cielo bien expuesto y a la persona se le verá la cara.

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El efecto del flash no siempre es del gusto de todos, pero en ocasiones es mejor que nada.

Cómo evitar fotos con ruido

Las cámaras actuales tienen valores para la sensibilidad ISO “bestiales”. A veces tenemos ISOs de más de 100.000, siendo relativamente habitual tener ISOs de 12.800. Casi todas las cámaras llegan como mínimo a ISO 6.400. Subir este valor es tentador: cuanto más alto sea, seremos capaces de hacer fotos en condiciones de luz muy baja. Incluso en la oscuridad.

En la pantalla de la cámara veremos la foto y podremos pensar que ha salido bien, pero cuando la vemos en una pantalla de ordenador o de televisión, notaremos que la imagen está plagada de puntitos de colores. A mayor ISO, más puntos de este tipo tendremos. Los colores estarán distorsionados y apagados y la foto estará como “sucia”.

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Para combatir este enemigo lo más fácil es mantener los valores ISO a 3.200 como máximo. Si tenemos que usar valores superiores y la cámara es de sensor de tamaño completo, podremos llegar a ISO 6.400 o incluso 12.800. Para cámaras más “normalitas”, ISO 3.200 suele ser el límite. Si nos vemos obligados a usar valores mayores, podemos pasar la foto a blanco y negro en un editor, lo cual hará que, por lo menos, eliminemos el color, que será “feo” en general.

Fotos con una mala composición y encuadre

Este enemigo es independiente de que usemos el modo automático de la cámara. Es un enemigo que se manifiesta en forma de fotos que no se corresponden con lo que queríamos sacar en ellas.

La composición y el encuadre no son más que la forma de designar a la habilidad para hacer que lo que vemos con los ojos y nos llama la atención esté “dentro” de la foto y todo lo demás esté fuera. Y que lo que “metemos” en la foto esté en el lugar adecuado. Por ejemplo, si estamos haciendo fotos en la calle y tenemos una farola de iluminación, con solo desplazarnos unos centímetros, generalmente podemos hacer que ese punto de luz que (generalmente) molesta, se quede detrás de un árbol o de un edificio.

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Si estamos sacando fotos de la calle con tráfico, con solo esperar a que un semáforo se ponga en rojo, estaremos eliminando prácticamente todos los coches, furgonetas y camiones de la escena. Es fácil estar pendientes de la estatua o el edificio o la persona que estemos fotografiando, ignorando el resto. Pero al ver la foto más tarde, nos molestarán esos elementos que en el momento de pulsar el botón del obturador hemos ignorado.

Es conveniente mirar hacia las esquinas de la pantalla y el visor además de hacia el centro. Y decidir en cada caso qué nos molesta y qué no. Cambiando el zoom levemente, o moviéndonos unos pocos metros o centímetros, podremos sacar una foto completamente diferente.

También es importante mantener la horizontalidad o verticalidad. Si tenemos una playa con una línea del horizonte bien definida, lo suyo es que esté perfectamente horizontal. O vertical en el caso de una estructura vertical. Y si está inclinada, es preferible que lo esté mucho a que lo esté poco. Percibimos las desviaciones leves con más “incomodidad” a veces que las grandes.

Fotos con el angular equivocado: cómo elegir el adecuado

Las cámaras  suelen tener zooms capaces de hacer que capturemos desde un paisaje hasta el detalle de un edificio lejano. Es decir, las cámaras suelen venir con ópticas que permiten capturar escenas con ángulos de visión amplios (gran angular) o con ángulos de visión cerrados (tele). Los objetivos vienen definidos por su distancia focal. Cuanto más corta sea, más ángulo de visión tenemos en la foto (mayor angular). Cuanto más larga sea la distancia focal, menos ángulo de visión tendremos (teleobjetivos). Generalmente tenemos ópticas que van de 24 mm a 70 mm o a 105 mm. Por encima, tenemos los teleobjetivos que se caracterizan por ser notablemente largos.

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A veces, usamos el angular equivocado y eso se manifiesta en fotos que no representan la escena que queremos capturar. Un gran angular está indicado para escenas de paisajes o para capturar espacios urbanos especialmente amplios o para dar a la foto una estética peculiar que viene dada por la deformación geométrica propia de los grandes angulares. El punto de fuga está muy marcado y los objetos se deforman en las partes fuera de la zona central. Por ello, los retratos de personas no son indicados para los grandes angulares salvo que sepamos lo que queremos hacer.

Los teleobjetivos, al contrario de lo que sucede con el gran angular, apenas deforman la geometría y aplanan la perspectiva. Son indicados para fotos de arquitectura o retrato si usamos un tele de entre 70 mm y 100 mm. Por supuesto, son la elección óptima para fotografiar escenas lejanas. Si te vas a Kenia a un safari, no harás nada sin un 300 mm o un 400 mm.

Hay más amigos que enemigos

En conjunto, las cámaras son grandes amigas para cualquiera que tenga una mínima inquietud creativa. Capturar lo que vemos es un proceso mágico. Imagina depender solo de nuestra memoria para recordar lo que hemos vivido. Los recuerdos son estupendos y tienen un valor emocional que las fotos no tienen. Pero una buena foto es una ayuda extraordinaria para la memoria.

Los enemigos que hemos descrito anteriormente no nos darán la lata  a poco que pensemos lo que estamos haciendo. Se trata de prestar atención y tener un mínimo control sobre los parámetros fotográficos.

Aprende a evitar errores: inscríbete en los talleres de fotografía que organiza El Corte Inglés

Durante los meses de octubre y noviembre El Corte Inglés organiza diversos talleres de fotografía en sus centros de Santander,  Málaga y Vigo. Puedes inscribirte aquí:

  • ECI SANTANDER
    4 de octubre Workshop Fotografía Nocturna. 18:00h a 20:00h
    7 de noviembre Street Photography 18:00h a 20:00h
  • ECI MÁLAGA
    4 de octubre Retrato con Luz Natural 18:00h a 20:00h
    16 de noviembre Fotografía Nocturna. 18:00h a 20:00h
  • ECI VIGO – Gran Vía 25 -VIGO – Sala de ámbito cultural
    17 de octubre Fotografía Creativa 18:00h a 20:00h
    14 de noviembre Fotografía de Paisaje. 18:00h a 20:00h

Canon EOS 4000D

errores fotografiaLa Canon EOS 4000D combina la calidad de un sensor de gran tamaño APS-C con un precio muy comedido.  Tiene 18 Mpx con un objetivo de 18 – 55 mm que además viene con tarjeta de memoria de 16 GB, bolsa y almacenamiento en la nube de Irista de 100 GB. Pesa menos de 500 gramos y tiene un tamaño comedido y además lleva conexión WiFi para pasar las fotos al móvil sin necesidad de ordenador.


Fujifilm X-T100

errores fotografíaEsta cámara sin espejo, combina un sensor de tamaño APS-C con el tamaño de una cámara compacta y una estética retro muy atractiva. Tiene 24,2 Mpx y una óptica de 15 – 45 mm con el que tenemos desde un gran angular a un tele apto para retratos. Tiene pantalla abatible LCD táctil con un completo control manual sobre los parámetros de imagen.


Sony Alpha 7

errores fotografíaEsta cámara CSC (EVIL) sin espejo lleva un excelente sensor CMOS de tamaño completo de 24,3 Mpx con un visor electrónico OLED XGA y estabilizador de imagen en el cuerpo. Es una cámara que entra dentro de la liga de las cámaras semiprofesionales, aunque con un tamaño y peso excelentes para un uso cotidiano.

La óptica es de 28 – 70 mm, intercambiable como en todas las cámaras CSC / EVIL. La sensibilidad ISO llega a 25.600, con una construcción robusta y resistente gracias al uso de materiales técnicos como la aleación de magnesio.


National Geographic Explorer 4

errores fotografiaLas cámaras deportivas están enfocadas al vídeo sobre todo, pero pueden capturar fotos también. Captura vídeo a hasta 4K y fotos de 16 Mpx. Tiene estabilizador de imagen y es sumergible hasta 30 metros. La óptica es de tipo súper gran angular con 170 grados de ángulo de visión.

Lleva pantalla táctil de 2,45” y accesorios para montar la cámara en diferentes vehículos o soportes. Está especializada en la práctica deportiva y puede conectarse con un smartphone o tableta para compartir imágenes o controlar remotamente la cámara.



Panasonic Lumix FZ82

errores fotografíaEsta cámara compacta cuenta con un sensor de 18,1 Mpx y una óptica que va nada menos desde 20 mm a 1.200 mm. Es un angular muy amplio y un zoom extremo con el que podremos hacer fotos de escenas muy lejanas e incluso de la Luna y con suerte y un cielo limpio hasta de otros astros como los planetas con cierto grado de éxito.

Graba vídeo 4K y hace fotos de 8 Mpx al mismo tiempo y lleva pantalla táctil de 3”. Pesa poco más de 600 gramos y no se puede cambiar la óptica, eso sí. Aunque no es probable que necesitemos ninguna otra a la vista de la que lleva. Eso sí. El tamaño del sensor no es tan grande como en las cámaras anteriores.


Huawei P20 Pro

errores fotografiaLos móviles están mejorando enormemente en esto de hacer fotos. El Huawei P20 Pro es el primero (con la excepción de ensayos pasados en los que el tamaño del terminal y el peso eran incompatibles con la movilidad) con un zoom de 3x/5x a través del uso de tres cámaras traseras.

Tiene un sensor de 40 Mpz para fotos con un angular “normal”, un sensor de 20 Mpx monocromo con una nitidez extraordinaria y un sensor de 8 Mpx para el zoom híbrido 3x/5x. Y todo ello en el tamaño de un móvil que podemos llevar a todas partes.


Fuentes| Infotrends Worldwide Consumer Photos Captured and Stored

Foto | Unsplash Jack Douglass , Modos de mediciónmanu_arenas

En Tecnología de tú a tú| Cómo hacer fotos de paisaje espectaculares en vacaciones (sin tener una réflex)


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