Fotografiar en entornos oscuros

Escrito por el 22, Nov 2011 |

Elección de la cámara

Si nos atrae la fotografía en entornos de poca iluminación, o para aquellas aves nocturnas que gusten de inmortalizar momentos a altas horas de la madrugada, la elección de la cámara fotográfica es vital, y se ha de ajustar necesariamente a las siguientes características:

–Ha de disponer de una velocidad lenta en su obturador, para que la escasa luz pueda llegar al sensor de forma ininterrumpida durante, al menos, treinta segundos, un tiempo muy largo si tenemos en cuenta que la mayor parte de las instantáneas diurnas necesitas un tiempo que varía entre una centésima y una milésima de segundo.

–Un mando a distancia o al menos, la posibilidad de retardar el disparo de dos a cinco segundos. Esto es debido a que un leve roce en el disparador, o el movimiento de nuestra respiración puede emborronar la instantánea, como veremos más adelante.

–Posibilidad de acoplar un trípode. Para estar seguro de ello, debemos observar en la parte inferior un paso de tuerca estándar, al que podremos atornillar cualquier punto de fijación o trípode.

Entornos con visibilidad media

Este tipo de fotografías engloba desde las puestas de sol hasta los interiores con iluminación artificial, son por tanto un amplio abanico de situaciones muy habituales a la hora de inmortalizar cualquier evento.

La casi totalidad de cámaras fotográficas del mercado han sido diseñadas para una utilización a plena luz del día y en condiciones óptimas de iluminación, y aunque en la pantalla LCD de nuestro dispositivo no advirtamos ciertos detalles, cualquier fotografía tomada en interiores adolecerá de un mayor o menor grado de aberración en el color y una disminución del contraste.

Es de destacar, que los habituales ajustes automáticos con los que viene equipada nuestra cámara, no responderán de manera eficaz a las condiciones lumínicas, ya la incidencia de la luz o su calidad no pueden ser captados por la cámara para elegir el mejor modo de exposición.

La primera medida será conseguir una profundidad de campo adecuada, ajustando la apertura  de la lente hasta f/11, y disminuir la velocidad del obturador hasta el punto que nos permita nuestro propio pulso, y en caso necesario usar un trípode.

Aunque a simple vista no necesitemos ninguna otra fuente de luz para poder ver los objetos con nitidez, puede ser necesario el uso de iluminación adicional, ya sea para contrarrestar una fuente de luz que provenga de uno de nuestros lados, mitigar reflejos o sencillamente rellenar rincones oscuros de la estancia. Por último, recordar que es necesario elegir muy bien el balance de blancos según el tipo de iluminación con que cuente la estancia, siendo casi de obligado cumplimiento en casos de fluorescentes o bombillas de luz fría.

Desenfoque y Bokeh

Bokeh es un palabro japonés que significa “desenfoque”, y sirve precisamente para que la mirada del observador de la fotografía se centre en el objeto desenfocado, dotándole de gran atracción y viveza.

Aunque suele usarse con objetivos luminoso, apurando el zoom al máximo y ampliando la apertura, las luces de cualquier ciudad pueden retratarse de una manera imaginativa si se consigue un bokeh colorido, al estilo de las postales nocturnas de ciudades como Nueva York. En otras palabras, este efecto es parecido a ver unas luces en medio de la oscuridad, mientras entornamos los ojos o fijamos la mirada en el infinito.

Para conseguir un bokeh o desenfoque artístico con un mínimo de calidad, los objetos luminosos han de destacar suficientemente en un fondo oscuro, sin otras luces próximas que distraigan la atención del espectador.  Hemos de evitar tomar la instantánea disparando directamente a esas fuentes de luz, siendo preferible abordarlas desde un lateral o de una posición retrasada.

Bien es cierto que el desenfoque puede conseguirse de manera digital utilizando editores de imágenes, pero nunca llegará a la naturalidad ofrecida por el zoom o la apertura de la lente.

Fotografías con larga exposición

Todos hemos tenido ocasión de ver imágenes o videos de una autopista donde las luces blancas y rojas de los faros delanteros y traseros de los vehículos forman una estela casi continua que asemeja a una larga línea luminosa.

Este efecto es relativamente fácil de obtener, al menos de manera amateur, y esta basado en la velocidad del obturador de nuestra cámara. Para conseguirlo se ha de dejar abierto cierto tiempo el obturador, para que la luz llegue de forma continua y más o menos prolongada hasta la película o sensor de nuestra cámara. Unos cuantos segundos bastan para que las luces de los coches en movimiento queden impresionadas, formando una estela.

La ausencia de movimientos o vibración alguna en el sensor es extremadamente importante a la hora de tomar este tipo de fotos, ya que el más mínimo movimiento arruinará el efecto. El trípode es de uso obligado, y en caso de no disponer de este útil complemento, siempre nos quedará una roca, pared o saliente en el que podamos apoyar la cámara.

Acto seguido, seleccionaremos el ajuste manual o el modo en el que se da prioridad a la velocidad. Siempre será mejor el modo manual ya que tendremos control total sobre la apertura del diafragma.

Seleccionaremos ahora la velocidad de obturación, que en la mayoría de los casos serán entre cinco y diez segundos. Acto seguido marcaremos un pequeño retardo en el disparador, si es que disponemos de esta opción, o utilizaremos un control remoto para la toma de la fotografía. Esto es importante ya que el más mínimo temblor que transmitamos al dispositivo en el momento de apretar el disparador, podaría arruinar la toma.

Finalmente, solo queda realizar varias pruebas para obtener la velocidad adecuada a las condiciones lumínicas del entorno, y escoger aquella instantánea que se asemeje al resultado buscado.

Consideraciones finales

El ensayo y error se ha convertido en el mejor maestro para una gran parte de los aficionados y autodidactas de la fotografía, ya que la gran ventaja de las cámaras digitales es la obtención de los resultados en el mismo instante de apretar el disparador. Ello facilita en gran medida, si somos buenos observadores, captar los errores de iluminación, profundidad de campo, etc… para poder remediarlos mediante la modificación de la velocidad, equilibrio del color, y ver el efecto obtenido por el cambio de manera inmediata. Los antiguos indicadores de exposición, felizmente han pasado a mejor vida, relegados a la fotografía profesional o máquinas analógicas.

El ojo humano es bastante precario en la visión nocturna, ya que el espectro de colores se reduce sensiblemente, fallándonos la definición en objetos y la profundidad de campo. Esto es subsanado por el cerebro, que interpreta los resultados maquillando las carencias. Dicho esto,  hemos de tener muy en cuenta que aún en la oscuridad de noche cerrada, hay suficiente luz para obtener una foto de calidad, y tan solo dependerá del tiempo que demos al obturador para que deje pasar los rayos de luz. Si a esto unimos una mayor apertura de diafragma, es fácil que las instantáneas resulten sobreexpuestas. La regla de cerrar un poco el diafragma en estos casos, evitará el indeseado efecto, y la búsqueda del equilibrio entre velocidad y apertura, será la clave para conseguir buenos resultados.

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Una web que descubre los milagros del Photoshop

Escrito por el 10, Oct 2011 | 3 comentarios

Desde su aparición, Photoshop revolucionó el mundo de la fotografía. Gracias al programa de Adobe el retoque fotográfico se ha convertido en una herramienta habitual de profesionales y aficionados al mundo de la fotografía. Aunque es una costumbre extendida y aceptada casi siempre quedan las ganas de detectar dónde hubo esas  modificaciones que convierten a las modelos en aún más bellas, moldean su figura o avivan el color de sus ropas. Para satisfacer esa curiosidad y detectar estos cambios realizados sobre la imagen original se ha creado el sitio Image Error Level Analyser, en el que puedes analizar imágenes en formato JPG y averiguar en qué puntos de la misma ha habido modificaciones. Lo que hace esta web es advertir variaciones en la imagen a través de los sucesivos guardados en JPG, ya que cada vez que hay una modificación deja un rastro, de ahí que sólo pueda analizar este tipo de imágenes, que, además, tienen que estar cargadas en una url ¿Con qué imagen vas a empezar?

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Pasos básicos con tu primera Réflex

Escrito por el 04, Abr 2011 |

A tener en cuenta: Para comenzar los primeros pasos en el manejo de una réflex digital, necesariamente hemos de tener claros varios aspectos, teóricos y prácticos, que influyen de manera directa en la toma de las instantáneas. Entre los más importantes, están los siguientes: Diafragma Es el componente de la cámara que permite regular el paso de luz hacia el material sensible. Funciona como una serie de pequeñas aletas que giran para cambiar el tamaño del orificio por el que pasa la luz. La apertura de diafragma de una cámara se representa con la letra f minúscula y los valores suelen ser 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22. A menor valor, mayor será el paso de la luz, es decir que en condiciones menos luminosas se requieren valores de apertura de diafragma más bajos y a condiciones de mayor luminosidad, valores de apertura mayores. Otra consecuencia en la variación de la apertura del diafragma es la variación en la profundidad de campo, como veremos en el siguiente paso.

Profundidad de Campo: Se trata de la zona en la cual la imagen captada por el objetivo es totalmente nítida, de manera que en el visor, lo que se encuentre dentro de esa zona aparecerá enfocado. No quiere decir esto que esa franja esté enfocada perfectamente, sino la zona de la fotografía donde el foco es lo suficientemente nítido como para ser aceptable, y tampoco significa que lo más borroso se halle más alejado de nuestra cámara o viceversa. La profundidad de campo aumenta cuanto más cerrado se encuentra el objetivo, o sea, cuanto mayor sea el número del diafragma elegido. Por ejemplo, con un diafragma amplio la profundidad de campo no será muy amplia, mientras que con un diafragma estrecho será considerable. Cuanto más cerca se encuentre el motivo que se desea fotografiar, menor será la profundidad de campo, independientemente del diafragma seleccionado, teniendo en cuenta, además, que si se utilizan teleobjetivos o lentes zoom, se reduce la profundidad de campo.

Velocidad y tiempo de obturación El sensor digital de una cámara CMOS reacciona ante la presencia de luz, aún siendo un pequeño instante el que queda expuesto. De la duración de aquel instante, que llamaremos tiempo de obturación, depende la cantidad de luz que incide en el sensor y de la velocidad con la que se abre y cierra el obturador, por tanto, a mayor velocidad de obturación, se obtiene una exposición menos luminosa. Los tiempos de obturación de una cámara suelen expresarse en fracciones de segundo, desde 1/1000 que supone la milésima parte de un segundo, hasta medio segundo o más en fotografías nocturnas, ya que, cuando un objeto a fotografiar esté poco iluminado, necesitaremos mayor tiempo de obturación. No obstante, debemos tener en cuenta que aumentar el tiempo de obturación conlleva ciertos inconvenientes, ya que si el objeto o la cámara se mueve mientras el objetivo está abierto, la imagen se verá borrosa. Un tiempo de exposición mayor que 1/60 precisa un pulso firme o una buena estabilización automática, y un tiempo de obturación mayor que 1/20 demanda el uso de un trípode.

Sensibilidad y balance de blancos Sensibilidad en una cámara fotográfica, hace referencia la cantidad de luz que requiere el sensor digital para reaccionar y componer la imagen. La sensibilidad se expresa en ASA y sus valores suelen ser de 50, 100, 200, 400, 800 y 1600 ASA, con la particularidad que con la llegada de la fotografía digital, el cambio de estos valores ya no significa cambiar de carrete. Cada valor es un punto más sensible que el anterior, es decir, que necesita la mitad de luz para lograr el mismo grado de exposición. Aumentar la sensibilidad en la cámara réflex permite tomar fotografías en condiciones de menos iluminación, aunque como consecuencia de esto, aumenta también el tamaño del grano, término que se definirá en el siguiente paso. El balance de blancos que nos permite ajustar el color exacto de un objeto dependiendo de la temperatura del color de la luz. La temperatura de color se mide en grados Kelvin (K), y mediante un número, es posible distinguir la temperatura del color de un amanecer o de un día nublado.

Grano y definición El termino grano proviene de la fotografía analógica, donde el material sensible eran diminutos cristales y el tamaño de éstos cristales determinaba la sensibilidad de la película. El tamaño del grano determinaba además la definición de una imagen y puede establecerse un paralelo entre grano y píxel, ya que en la fotografía digital la imagen se compone por la suma de los píxeles. Como hemos visto en el apartado anterior, al aumentar la sensibilidad en ASA, se pierde definición en la imagen, aumentando el llamado “grano”. La forma en que se almacenan las imágenes es en forma de pequeñas cuadrículas donde cada casillero se llama pixel. Cada uno de estos pixeles tiene un valor, un tono y una saturación formando así un color en particular. La cantidad de pixeles que compongan una imagen determinarán su resolución, una imagen con en alta definición ocupará más lugar en la memoria de la cámara que una de baja resolución, necesitando por tanto, mayor cantidad de recursos, tanto la propia cámara como el ordenador, para tratar y editar esa imagen.

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La importancia de usar el parasol del objetivo

Escrito por el 08, Mar 2011 |

Pocos aficionados a la fotografía, y que conste que yo era el primero, utilizan el parasol de sus objetivos. Y me imagino, que la mayoría, al igual que me pasaba a mi, lo hacen por la idea errónea de que sólo hay que usarlo cuando luce un sol radiente, o cuando tenemos el sol enfrente.

Pero la realidad es que se trata de un error. Parte de culpa la tiene el propio nombre: parasol, que induce a error. Si se llamara paraluz difusa, que es como debería llamarse, la cosa probablemente cambiaría. Pero la realidad es que el parasol hay que usarlo siempre, incluso en interiores o de noche, ya que nos proporciona varias ventajas:

– Evita Halos indeseados:
Es su principal función. Evitar que se produzcan halos indeseados en la imagen, consecuencia de la incidencia lateral de la luz en las lentes del objetivo. La Luz se refleja en la mayoría de las superficies y puede incidir en las lentes del objetivo provocando “flare” y otros efectos indeseados, con el parasol puesto evitaremos este efecto. Eso si, hay que tener en cuenta que parasol hay que usar con cada objetivo, no vale eso de ponerle el primero que pilles. Cada parasol está pensado para cada objetivo, por lo que tenlo en cuenta.

– Protege el objetivo:
Una de las primeras compras de cualquier aficionado a la fotografía cuando se hace con un nuevo objetivo es un filtro UV, principalmente con la idea de proteger la lente exterior si la cámara o el propio objetivo sufre algún golpe. Realmente esta idea no es muy acertada, ya que este tipo de filtros tienen como función absorber la luz ultravioleta, como su propio nombre indica. Sin embargo el parasol cumple esta función a la perfección por lo que es una razón más para tenerlo siempre puesto.

Eso si, si lo que buscas es jugar con los halos o buscar fotos artísticas, en ese caso ya tenéis una excusa perfecta para quitárselo.

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Con Clip-On LCD de Sony graba video con tu reflex

Escrito por el 21, Ene 2011 |

En la CES de Las Vegas, Sony ha presentado un producto innovador a la par que arriesgado: el Clip-On LCD para cámaras réflex de Sony. Aunque quizás haga las delicias de los fotógrafos que ven en el vídeo una característica indispensable para sus cámaras, hasta el momento nadie se había atrevido a crear un 2 en 1 (entiéndase, cámara réflex digital con funciones y calidad de video de una videocámara al uso).

En pocas palabras, el Clip-On LCD, es un accesorio para las Réflex enfocado a mejorar la experiencia de usuario, en lo que a grabación de vídeo se refiere.

Una gran pantalla portátil de 5 pulgadas y una resolución WVGA (840×480), giratoria y basculante, que se acopla a la zapata del flash y que mejora el brillo y el ángulo de visión de los LCD integrados, además de añadir funciones como el control del enfoque mediante indicadores de color.

Es compatible con cámaras con conexión HDMI, viene acompañado de unas “orejas” para mejorar la fidelidad del color y se alimenta de forma autónoma, mediante batería o mediante un adaptador A/C.

En definitiva, un Live View a lo bestia, con una pantalla de calidad. La pregunta del millón es si convencerá a los fotógrafos cuando llegue al mercado en un par de meses. A primera vista parece un poco armatoste, y teniendo en cuenta que costará unos 400 €, habrá que ver si tiene mercado, o se queda en el intento.

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Usos alternativos para el Camera Connection Kit

Escrito por el 20, Ene 2011 |

Uno de los productos más exitosos del últimos año, es sin duda el iPad. Pero lo que muchas personas desconocen, es que uno de los accesorios más interesantes para el iPad es el Camera Connection Kit. El accesorio SD tiene pocos usos, o mejor dicho, un único uso: importar fotografías y vídeos desde una tarjeta SD. Sin embargo el conector con USB tiene alguna pequeña sorpresa. Además de poder conectar nuestra cámara en caso de que use una tarjeta diferente a SD, también podemos usar el accesorio para conectar otros dispositivos al iPad. A continuación os mostramos algunas de sus posibilidades: – Conecta un teclado con cable. Si quieres usar en algún momento el iPad para redactar algún documento largo, puedes conectar cualquier teclado USB (además de un teclado Bluetooth) al equipo mediante este conector. Si es el de Apple además podrás usar los accesos directos en el sistema para ajustar el volumen, brillo… etc. – Usa un micrófono USB. Si usas el iPad para conversaciones mediante Voz IP pero no cuentas con los auriculares de Apple, comentarte que puedes usar cualquier micrófono USB conectado usando este dispositivo. – Usa el USB como salida digital de audio. Por último, puedes usar el conector como salida de audio digital. Al igual que la base Dock tiene una salida de linea, esta salida puede ser usada mediante el conector USB para conectar el iPad digital a una fuente de sonido. – Conecta un disco USB. Gracias a este conector también podemos conectar un disco externo alimentado o una memoria USB y acceder a los archivos internos usando programas específicamente diseñados para ese uso. Y para terminar un último comentario a modo de reflexión, estoy seguro que con el paso del tiempo el uso que podrá hacerse será más extenso, por lo que estaremos atentos para compartir con vosotros otros usos alternativos.

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¿Cómo recuperar fotos al borrar tarjeta SD?

Escrito por el 13, Ene 2011 | 3 comentarios

¿Te acabas de llevar el susto de tu vida al ver que has perdido todas las fotografías de tu último viaje, de aquel momento único, etc…? No te preocupes, a todos nos puede pasar, y es que en algunas cámaras es francamente sencillo pulsar sin querer en alguna función de borrado que elimine nuestras imágenes. Pero no desesperes, recuperarlas es bastante sencillo por una razón: normalmente las cámaras no formatean las tarjetas, se limitan a eliminar las fotos y sobreescribir los datos sin más, por eso es bastante “sencillo” recuperar todos los archivos sin excesivas complicaciones. Claro está, si no quieres perder ninguna foto, te recomiendo encarecidamente que no realices ninguna foto más con la cámara, pues las nuevas fotos se sobreescribirán sobre las anteriormente borradas. Aparte de los programas de pago, o algunos que se incluyen con la compra de algunas tarjetas (como el RESCUE-PRO de SANDISK), existen en la red programas para recuperar fotos borradas de una tarjeta de memoria. Un programa bastante sencillo y completamente gratuito para la plataforma de Windows es Restoration creado por Brian Kano. El programa es muy ligero y no sera necesario ninguna complicada instalación para ejecutarlo en tu equipo. Simplemente seleccionaremos la unidad a escanear y para mayor rapidez intentaremos introducir algún criterio de búsqueda. Normalmente las cámaras siguen un patrón determinado a la hora de nombrar las imágenes que se van creando, viendo este patrón en el menú de tu cámara, facilitarás la tarea al programa. Una vez el programa acaba de realizar el escaneo, solo tendremos que escoger la carpeta de destino donde queremos que nos guarde las imágenes recuperadas. Os dejo el enlace del programa: http://www3.telus.net/mikebike/RESTORATION.html Y si eres usuario de Mac, Linux, Windows o cualquier otra plataforma, os dejo también otro programa gratuito multiplataforma: TestDisk, que aunque un poco más complejo en su uso, es más ágil en su funcionamiento. http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download

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Cómo solucionar algunos problemas con tu biblioteca de iPhoto

Escrito por el 03, Ene 2011 | 1 comentario

iPhoto es para muchos su aplicación por defecto tanto para la gestión de fotografías como para esas pequeñas ediciones (eliminación de ojos rojos, ajustes de color, contraste,…). Si alguna vez habéis tenido o tenéis problemas con la biblioteca os vamos a comentar algunos pasos para intentar recuperarla. La biblioteca de iPhoto se almacena en una carpeta que contiene un archivo XML donde está la información de la misma. A veces ese archivo puede dañarse. En otras ocasiones el problema está en que no podemos ver las miniaturas pero si pinchamos sobre ellas la foto aparece. Pues bien, para solucionar estos problemas al arrancar iPhoto existe una combinación de teclas: Tecla Alt u Opción (es la misma) + tecla Mayúsculas + Tecla Comando y hacemos clic sobre el icono de la aplicación para lanzarla. Nos aparecerá el siguiente menú desde el que podremos marcar hasta seis opciones para solucionar diversos problemas. Esas opciones son: – Reparar la bases de datos de la fototeca de iPhoto – Reconstruir la base de datos de la fototeca de iPhoto a partir de una copia de seguridad – Reconstruir las miniaturas de las fotos – Reconstruir todas las miniaturas de las fotos – Recuperar fotos huerfanas . Examinar y reparar los permisos del archivo de la fototeca de iPhoto Si seguís sufriendo problemas y ya habéis agotado estas opciones, lo único que os queda es acceder manualmente a las fotografías haciendo clic derecho sobre la librería y seleccionando Mostrar contenido. Ahí podréis navegar hasta la carpeta con los originales y volverlos a importar a la nueva librería. Pero bueno, Mi consejo personal es que lo mejor es siempre hacer uso de Time Machine, esa magnífica característica que a veces, pese a conocerla, algunos usuarios olvidan. Y si os da pereza una copia de tantos archivos siempre podéis especificar qué queréis salvaguardar.

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Curioso accesorio para cámaras Nikon y el iPhone 4

Escrito por el 13, Dic 2010 | 1 comentario

Trasteando por la red me he encontrado con un gadget que casa a la perfección con la combinación de aquel amante dela fotografía, poseedor de una cámara Nikon y un iPhone 4: el BlueSLR.

Se trata de un accesorio que permite conectar nuestra cámara Nikon (concretamente la gama de consumo y los modelos D90, D5000, D3100, D7000 y toda la gama pro: D2Xs, D3, D3s, D3x, D200, D300, D300S, D700) con nuestro iPhone 4 vía bluetooth. Esta conectividad de hecho, nos permitirá dos cosas muy interesantes: la primera es compartir los datos de Geolocalización de nuestro iPhone con la cámara, como si del accesorio GPS opcional de Nikon se tratase y la segunda es que podremos usar nuestro iPhone de disparador remoto.

Para su funcionamiento, tendremos que instalar en el iPhone una aplicación gratuita (disponible en la App Store) que permite controlar todos los parámetros de la cámara, tales como la velocidad de obturación, la apertura, el enfoque, etc.

Y además esta aplicación se encargará de mostrarnos los datos GPS de nuestro iPhone, que serán embebidos en los datos EXIF de nuestras fotos para que al subirlas a servicios como flickr o iPhoto queden plenamente geolocalizadas.

Eso sí, el accesorio en sí mismo no es ninguna ganga, pues como oferta de lanzamiento cuesta cuesta 110 dólares y su distribución comenzará a partir del 20 de diciembre, momento en el cual se estima que la empresa creadora del mismo lo venda a 150 dólares y cobre gastos de envío.

Pero hay que reconocer que el accesorio es curioso.

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Canon desarrolla con éxito el sensor de imagen CMOS más grande del mundo

Escrito por el 31, Ago 2010 |

Canon Inc. ha anunciado hoy que ha desarrollado con éxito el sensor de imagen CMOS más grande del mundo , con un tamaño del chip de 202 x 205 mm.

Dado que este amplísimo tamaño proporciona una capacidad de captación de luz muy superior, el nuevo sensor permitirá registrar imágenes con una cantidad de luz equivalente a una centésima parte de lo requerido por una cámara réflex digital profesional actual.

El nuevo sensor CMOS de Canon, con sus 202 x 205 mm, se encuentra entre los chips más grandes producidos a partir de una oblea de 300 mm (12 pulgadas), un tamaño aproximadamente 40 veces mayor que el sensor Canon CMOS más grande disponible comercialmente en este momento.

En el pasado, al aumentar el tamaño del sensor se producía un aumento del tiempo requerido entre la recepción y la transmisión de las señales de datos, lo que representaba un reto para conseguir realizar lecturas a alta velocidad.

Canon, no obstante, solucionó este problema mediante un innovador diseño del circuito, posibilitando la creación de un sensor CMOS de gran tamaño compatible con vídeo. Adicionalmente, la producción del sensor en la más limpia de las llamadas salas limpias, minimiza las imperfecciones y en polvo en la imagen.

Debido a que el mayor tamaño del nuevo sensor CMOS permite captar más luz, será posible fotografiar en entornos con muy poca iluminación. Este nuevo sensor podrá captar imágenes con una cantidad de luz equivalente a un centésima parte de la que actualmente requiere un sensor CMOS de formato completo de 35 mm, lo que permitirá grabar vídeo a 60 fotogramas por segundo, con una iluminación de tan sólo 0,3 lux .

Entre las posibles aplicaciones del nuevo sensor CMOS de alta sensibilidad se encuentra la grabación en vídeo de las estrellas en el firmamento nocturno, así como a los animales de comportamiento nocturno.

Mediante el desarrollo constante de los sensores de imagen CMOS, Canon abrirá nuevos caminos en el mundo de la expresión con imágenes, tanto en el campo de la fotografía como en el del vídeo.

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